Door de eenvoud van werken (het lijkt wel wat op lego blokjes ;-) )leent dit materiaal zich toch wel uitstekend voor zelfbouw.
Een betere manier om de prijs te drukken ken ik niet

Het systeem is weldegelijk de goedkoopste manier om te bouwen, als je zuiver maar materiaal kijkt en enkel de producent verhalen geloofd.

Het probleem is echter dat men bij dit systeem of lange tijd een betonpomp moet gebruiken. Men mag namelijk slechts 1 meter per uur hoog opvullen of men moet er steunbekisting rond zetten.

Maar dan nog blijft het goedkoper dan de baksteen of snelbouw.
Dit omdat men beton met slechts 150kilogram cement per m³ kan gebruiken in dit systeem als men met steunbekisting werkt. Die men dan weer zeer goedkoop kan huren.

Het systeem met betonpomp leek me ook voordehandliggend.
Maar het geeft een zekere tijdsdruk.
Tenslotte moet je naast het vullen ook nog leidingen voorzien (worden in de bakken aangebracht en omgeven door beton), wapenen, controleren,...
Ik vraag me af of het niet beter is te werken met één of een paar gewone betonmixers (waarbij je zelf je beton klaarmaakt) en deze in een soort vultrechter stort, die je met een gehuurde bouwkraan tot boven de te vullen bakjes brengt.
Geleidelijke vulling verzekerd lijkt me, alsook de luxe van even te kunnen nadenken als de werken aan de gang zijn en indien het nodig is hier of daar wat bij te sturen.

Bedankt voor de tip en sorry voor de late reactie.
Er zijn natuurlijk een heleboel alternatieven.
Ik heb meestal wel een idee wat ze kunnen betekenen, al is het ook wel zo dat ik zeker nog wat kan bijleren. Ik hou het zeker in gedachten.
Momenteel wordt ik toch nog het meest aangetrokken door het syteem met de polystyreen vulvormen.
Makelijk om zelf aan de slag mee te gaan, sterke en vochtbestendige structuur, zelfs leidingen aanbrengen lijkt hiermee vrij simpel.
Sterke argumenten pro, denk ik dan.

bijna volledig akkoord, enkel met de hoeveel cement ga je veel mensen misleidende informatie geven (niet slecht bedoelt hé jantje) het belangrijkste is de juiste verhouding cement afgestemd op de andere "ingrediënten", want als je teveel cement gebruikt gaat uw beton vrij snel barsten

150kg cement per m³ is het minimum aan cement dat zich in beton moet bevinden.

De samenstelling van beton is daarnaast afhankelijk van het doeleinde en de verwerkingwijze en heeft niets te maken met de droogsnelheid van beton.
Daarvoor zijn er andere zaken van belang.
Zoals de dikte van je betonlaag, de temperatuur, ondergrond, bekisting en type cement.

Dat is allemaal al tot in de treure toe onderzocht, maar blijkbaar doet die branche (buiten de multinationals) niks met die informatie :s

Ach, met beton word er heel veel fout gedaan.
En dit in de eerste plaats door onwetendheid over wat beton eigenlijk is.

Een klein voorbeeld hier in is de verwerkingstijd die er aan beton verbonden is.
Dit is namelijk slechts 90 minuten tussen het beginnen mengen en de laatste verwerking van beton, doch vele aanmeners houden zich niet aan die tijd en weinig doehetzelfers zijn ervan op de hoogte.
Vaak komt de beton zelfs pas aan op de werven, nadat de verantwoorde verwerkingstijd verstreken is, maar durven de aannemers en zelfbouwers deze niet weigeren en terugsturen.

de hydrolyse van concrete is een exotherm proces. Als ge dus teveel hitte generatie krijgt tijdens het uitharden, kunt ge er donders op zeggen dat ge cracking krijgt door het verschil van thermische uitzetting met de ondergrond.

En als ge zekert wilt spelen, neemt dan epoxycement.

De uitharding van epoxy is ook exotherm, en zelfs een pak forser als beton (ik heb ooit koelwater op een mal moeten smijten omdat het anders begon te doempen). Maar ook weer een pak taaier, en dus resistent tov scheuren, dus daar heb je wel een punt.

Maar het spul krimt ook fors, hou daar dus rekening mee !

Zo hard krimpt dat tegenwoordig niet meer. En de warmte valt best wel mee. maar stevig is het wel.

Het drogen van cement is een chemische reactie en kan temperaturen tot boven de 300°C veroorzaken.

En het krimpen van beton heeft weinig te maken met de cement, maar alles met het zand en de hoeveelheid lucht en water die zich in je beton bevinden.

Het is daarom ook dat beton niet te vloeibaar mag en te oud mag zijn op het ogenblikdat men hem verwerkt.

Je moet dan wel enkel bouwen met standaardmaten. Anders moet je gaan bijzagen en hoe voorkom je dan gaten? Maar dat geldt voor alle systemen: hoe specialer de maten en vormen hoe duurder.

Hoe groter en lichter de blokken hoe eenvoudiger, dat klopt. Maar dat heb je al dan niet beide in grootformaat cellenbeton, kalkzandsteen, enz... Als je al een beetje zelf kunt lijmen, is dat superieur aan correct stapelen + nog eens correct beton gieten.

http://www.xella.be/downloads/bel/BR...uwe_layout.pdf

Daarenboven zie ik niet goed wat je als buitenwand dient te gebruiken op deze LEGO muurkes.
Buitenbepleistering?
Voorzetwand? (zelfde kost als klassiek bouwen)
Beplating op latwerk?

ik herhaal nog eens: met deze methode ben je binnen een paar jaar weer thermisch out of time. In een nieuwbouw spouwmuur kies je gewoon voor een paar cm isolatie extra (meerkost=peanuts).

Cellenbeton lijkt me inderdaad een goed alternatief voor polystyreen vulblokken, ze zijn ook redelijk gemakkelijk om te plaatsen denk ik, hoewel verlijmen?
Een minpunt is hier dat er een gezondheidsrisico aan zou vasthangen geloof ik, zeker als je het moet bewerken (verzagen, sleuven trekken enz…), het zou aan het aluminium te wijten zijn dat er in zit geloof ik?
Anders zeker te overwegen, ook het eerder vermelde nadeel van bevestiging aan muren komt hier te vervallen
Ook het plaatsen van een bouwkraan kan hier mogelijks vermeden worden?

Zandsteen zoals in je link kende ik nog niet, ga het eens bekijken, alvast bedankt

Cement is niet het meest gezonde en milieuvriendelijke product.
http://www.vibe.be/downloads/
Kies 'bouwmaterialen', 'species en mortels'.

Ytong cellenbeton wordt een goede isolatiewaarde toegeschreven. In hogervernoemd 'Kamp C' ziet men echter de isolatiegraad van verschillende materialen afgebeeld (hoe hoger de stapel van een materiaal om eenzelfde isolatie te bekomen, hoe lager de isolatiewaarde van het materiaal). Waar bekende materialen als polystyreen, rotswol, pur, e.d. een paar cm dik zijn, heeft de Ytong blok een respectabele hoogte.

Ook hier is men het blijkbaar niet eens over de isolatiewaarde van Ytong:
http://www.bondbeterleefmilieu.be/ag...key=1140078652
maar toch interessante info.

klopt, maar klassiek cementbeton scoort ook daar sowieso het slechtst. ik ben terughoudend met beton, behalve als je beton wil als afwerking zelf. Maar gezond is slechts bruin brood. :lol:

Cellenbeton is dan ook geen isolatiemateriaal, maar een vrij isolerende (kunst)steen. Met andere woorden en om het simpel te houden: je bouwt met cellenbeton, of je doet er niets mee. Als je dik genoeg bouwt (bv. massieve muur van 37,5 cm dik) bereik je evenwel een leuke isolatiegraad. Maar pakweg 20cm cellenbeton - is veelal sterk genoeg voor verdiepingske of twee - met daartegen nog eens extra isolatie (tussen houten latwerk bv.) is ook interessante piste.

Cellenbeton bereikt zoals alle materialen zijn beste waarde indien droog. Als het regent tegen de steen, neemt het water op. Daarom: spouwmuur, bekleding (=variant op spouwmuur) of pleister gezet door specialisten (maar dan nog reken je best niet op de eerste cm dikte)

Verlijmen is in principe eenvoudiger, maar metsen is vertrouwder. Het voordeel van lijmen is de praktisch onbestaande voeg en dus de volledige isolerende waarde van de cellenbeton, waar je bij mortel altijd moet kiezen voor de juiste mortel bij de juiste steen. In geval van cellenbeton: lichte mortel.

Alle bouwstof is te vermijden, niet alleen asbest (maar asbest is wel extreem gevaarlijk). Zelfs zaagmeel is kankerverwekkend op lange termijn. Pure cement stofwolk is enorm gevaarlijk als je massaal of regelmatig in contact komt: Radon-gas in cement.
Altijd stofmasker (maar ik zondig hierin ook vaak :roll: )

no problemo

Dit is echt wel totaal fout. Lucht isoleert immers slechts wanneer die stil staat. Welnu, in een spouw staat de lucht geenszins stil. Er is een voortdurende luchtstroom in die spouw, vandaar is de isolatiewaarde van een lucht gevulde spouw zo goed als nul.

In uw spouw is er geen sprake van stilstaande lucht. Uw uitgangspunt is dus al totaal verkeerd.