Freya Van Den Bosche - Nieuwbouw- Energie

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul

45cm omhoog ?
en je gaat toch geen koude bruggen maken met 50cm spijkers ?

Dat valt wel mee, de doorsnee van de schroeven en de lengte zijn in verhouding tot de rest minimaal in materiaal.

god mijn dak heeft nu 18cm polyurethaan, en was dat glaswol geweest kon ik daar 45cm steken zeker ? Mambo zal mij wel verbeteren, maar de isolatiecoefficient van het ene materiaal is het andere materiaal niet. Dus ik zou niet weten dat je moet 45cm isoleren.

Ik dacht dat de regel was "het equivalent van 45 cm glaswol". Daar zit je wel in de buurt met 18 cm polyurethaan.

Je kunt dan best geen ramen meer steken ook, gewoon LED-walls en camera's naar buiten... die alles filmen, zodat je u zo niet opgesloten voelt ?

Ik weet niet dat dat energie-efficient is. Maar het zorgt wel voor een betere veiligheid.

De grootste relevatie de laatste tijd vond ik toch de warmtewisselaar op het douchewater die de verloren warmte recupereert... UIteraard met als gigantisch probleem dat het 'vet in het water' gaat stollen... Dus zepen en olien gaan blijven plakken en de boel doen dichtslibben.

Die dingen kosten dan nog eens minimaal €1000. En voor wat, het instromende water voor de ketel 3°C op te warmen? Zelfs al zou er geen onderhouds/ruimte/montage probleem zijn, hoe lang moet je daar niet voor douchen om dat te recupereren?

[Bob]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Bob, een lucht-lucht systeem wordt nog steeds gebruikt. Maar het is maar iets rendabeler dan een HR+ aardgas verwarming. Kortom, lood om oud ijzer met de prijzen verbonden aan zulke systemen.

De meest efficiente warmtepompsystemen (die waar men van zegt dat ze 3 keer meer warmte opbrengen dan puur met verwarmingsweerstanden) hebben een netwerk van warmtewisselaars op een meter of 3 onder de grond over een oppervlak dat minstens 2 keer het vloeroppervlak van de totale verwarmde woning heeft.

Daarom dat het voor deze woning echt geen optie is. Een HR+ ketel is het beste wat ik kan doen.

Een lucht/lucht systeem is uitermate geschikt in gebieden met een milder klimaat dan het Belgische, en dit niet het minst om zijn functie als koeling.
Voor verwarming moet men echter over een zo warme mogelijke bron beschikken, om de nodige calorien te kunnen onttrekken. En dat is het grote drama van een lucht/lucht systeem. Op het moment dat men het meeste warmte nodig heeft (putje winter) is de buitentemperatuur (medium waaruit men de warmte onttrekt) het laagst, en het rendement daalt zienderogen.
En inderdaad een netwerk van warmtewisselaars onder de grond is hier wel voor geschikt, en zal het systeem toelaten om ten alle tijde een constant aantal calorien te leveren.
Ben een tijdje terug in Californie, Utah, Nevada... geweest, ttz gebieden met een mild tot warm klimaat. En daar heeft elke hotelkamer zowat zijn eigen warmtepompsysteem (lucht/lucht). In principe om te koelen. Maar kan uiteraard ook gebruikt worden om te verwarmen.

[brother paul]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Dat valt wel mee, de doorsnee van de schroeven en de lengte zijn in verhouding tot de rest minimaal in materiaal.


Ik dacht dat de regel was "het equivalent van 45 cm glaswol". Daar zit je wel in de buurt met 18 cm polyurethaan.

Ik weet niet dat dat energie-efficient is. Maar het zorgt wel voor een betere veiligheid.

Die dingen kosten dan nog eens minimaal €1000. En voor wat, het instromende water voor de ketel 3°C op te warmen? Zelfs al zou er geen onderhouds/ruimte/montage probleem zijn, hoe lang moet je daar niet voor douchen om dat te recupereren?

In feite tijdens het douchen wordt die warmte gerecupereerd bij het water die instroomt op de boiler.
Dus het is een recuperatie nogal kort op de bal speelt. Water van 15°, wordt opgewarmd tot subdouchetemperatuur, en dan een tikje extra verwarmd
Stel dat je 10% verliest (zal wel meer zijn ,maar kom de gedachte is prettig) dan kun je in feite met een starthoeveelheid energie voor het douchen, ipv 5 minuten, op uw gemak 50 minuten douchen met dezelfde hoeveelheid energie...

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door Alboreto

Voor: grote raampartijen met enkel glas en geen isolatie op de zolder en tussenverdiepingen.
Na: dubbel thermisch geisoleerd glas, dubbele isolatie op zolder en enkele isolatie op tussenverdiepingen.

Ik verbruikte daarna 40% minder dan de vorige eigenaar.

2 jaar later stokoude stookolieketel vervangen door HR gas + nieuwe regeling + thermostatische kranen.
Rekening voor de verwarming is nog eens gehalveerd.

Een nieuwe ketel vergelijken met een oude zal altijd een besparing geven.
Maar een nieuwe HR met een nieuwe gewone van goede kwaliteit geeft niet meteen zoveel besparing als men wel eens denkt. Een paar procenten maar veel meer ook weer niet.

Wat veel mensen niet weten is dat oude ketels nog steeds slecht zijn afgesteld.
Ik zal eens 3 tips geven om uw verbruik aanzienlijk te verlagen.
1) Zet de watertemperatuur op de ketel een graad of 10 lager.
2) Plaats een kleinere sproeier op de brander. (dus als men de deur van de brander eens opendraait zie je op het uiteinde waar de vlam uitkomt zo een sproeier zitten tussen die 2 gloeikaarsen) Die dus.
3) Leg in de verbrandingskamer van uw ketel een aantal vuurvaste stenen. (je kan die soms terug vinden in die oude accumulatie radiatoren op elektriciteit ) Die houden de warmte vast en zorgen ervoor dat de ketel minder moet aanslaan + de volume is kleiner om te verwarmen.

Die 3 zaken zal misschien ook al 40% besparing kunnen geven.

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Ik weet dat ik die 45 cm plek niet heb zonder de zolder onbruikbaar te maken. Misschien dat ik met een combinatie van geisoleerde stalen dakpan platen 5 cm langs de buitenkant kan winnen, en langs de binnenkant 18 cm in totaal kan kwijt geraken met een minimaal verlies tegenover nu.

Maar, die 50 cm lange schroeven zijn niet nodig. Het is een kwestie van een hulpframe te maken. Net zoals ik nu al gedaan had. Het is gewoon even creatief zijn.

Maar als men die 45 cm dakisolatie gaat verplichten wil ik dat mijn kadastraal inkomen naar beneden moet, ik verlies een prima grote slaapkamer dan. (is eigenlijk ingericht als studentenkamer, met de mogelijkheid tot plaatsen van douche/wc en keukentje).

Gevelisolatie. De achtergevel hier heeft net een 60mm isolatielaag gekregen, maar aangezien de stenen gewoon doorlopen over de 6 huizen van dit huizenblok is het veel minder effectief dan men zou verwachten.
Als men zulke huizenblokken wil efficient isoleren, moet men alle 6 de huizen tegelijk, en op dezelfde manier aanpakken. En daar wringt het schoentje. Ik heb ondertussen €40 000 aan modernisatie en isolatiewerken uitgevoerd. Maar 2 houzen verder doet de eigenaar er net geen zak aan. Afgerotte dakgoten, verwilderde tuin, afbrokkelende achtergevel, lek dak en afbladderende ramen.

Neen, de de E80 norm is misschien net haalbaar met nog eens €20 000 aan werk aan deze woning, maar de E0 norm, vergeet het. Da's afbreken tot onder de grond.

De meeste bestaande daken moeten er niet eens aan denken zo dikke isolatie te gaan steken. Ik zou niet meteen weten waar je die nog tussen krijgt.
In nieuwbouw kan men er rekening mee houden, maar dat zal ook weer een flinke meerprijs worden natuurlijk.

En idd men moet een hulpframe maken, maar af en toe moet er ook iets vastgezet worden met schroeven en nu komt het al vaak voor dat net die lange schroeven ontbreken op de markt. Neem nu een plat dak. Je moet x aantal cm omhoog en je kan dat niet vastzetten. Je kan het ook niet laten los liggen zoals sommigen wel eens durven te doen tegenwoordig. Lijmen? Jawel dat is populair tegenwoordig. Alles lijmen. Maar dat is niet de goede manier.

[brother paul]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Een nieuwe ketel vergelijken met een oude zal altijd een besparing geven.
Maar een nieuwe HR met een nieuwe gewone van goede kwaliteit geeft niet meteen zoveel besparing als men wel eens denkt. Een paar procenten maar veel meer ook weer niet.

Wat veel mensen niet weten is dat oude ketels nog steeds slecht zijn afgesteld.
Ik zal eens 3 tips geven om uw verbruik aanzienlijk te verlagen.
1) Zet de watertemperatuur op de ketel een graad of 10 lager.
2) Plaats een kleinere sproeier op de brander. (dus als men de deur van de brander eens opendraait zie je op het uiteinde waar de vlam uitkomt zo een sproeier zitten tussen die 2 gloeikaarsen) Die dus.
3) Leg in de verbrandingskamer van uw ketel een aantal vuurvaste stenen. (je kan die soms terug vinden in die oude accumulatie radiatoren op elektriciteit ) Die houden de warmte vast en zorgen ervoor dat de ketel minder moet aanslaan + de volume is kleiner om te verwarmen.

Die 3 zaken zal misschien ook al 40% besparing kunnen geven.

Het meeste effect komt toch door een goeie sturing hoor ?
Die sturing doet alles volgens mij, je hebt geen 'overboost' meer, en je stookt gelijkmatiger.

De tweede grootste besparing komt doo rhet loskoppelen van uw verwarming van uw boiler... de meeste chaufagisten dromen van de fusie te installeren, maar in feite bezorgt de boiler voor een permanent vat warm water die uw stookruimte opwarmt, en laat hij uw verwarming zomer en winter dat boilerke verwarmen... Het meest efficiente is weldegelijk zonder boiler en met een doorstromer te werken... In feite snap ik nog altijd het concept van boiler niet ? Electrische boilers zouden verboden moeten worden, en die gasboilers vervangen door doorstromers spaart gigantisch

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

De meeste bestaande daken moeten er niet eens aan denken zo dikke isolatie te gaan steken. Ik zou niet meteen weten waar je die nog tussen krijgt.
In nieuwbouw kan men er rekening mee houden, maar dat zal ook weer een flinke meerprijs worden natuurlijk.

Voor mij is de simpelste oplossing de zoldervloer te isoleren, boenk 15 cm polyurethaan erover, daarop OSB plaat en daarover het goedkoopste clicklaminaat dat ik kan vinden. Kostenplaatje, €3000. Tenslote is het bijna 40m² (4.8*8m)

En idd men moet een hulpframe maken, maar af en toe moet er ook iets vastgezet worden met schroeven en nu komt het al vaak voor dat net die lange schroeven ontbreken op de markt.

Net een doos van 100 6*200 TORX30 schroeven gaan halen. (kost veel als't mij vraagt, normaal zou ik €60+ betaald hebben)

Neem nu een plat dak. Je moet x aantal cm omhoog en je kan dat niet vastzetten. Je kan het ook niet laten los liggen zoals sommigen wel eens durven te doen tegenwoordig.

Zullen we wel merken bij de eerste goeie storm. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen bepaalde dingen hebben bijgeteld.

Ik stel me voor, zo'n dak uit de jaren 80, met al reeds onderbemeten liggers.Bekleed met van die goeie dikke Boomse dakpannen.
10 jaar geleden is daar een plak van 15cm glaswol onder gehangen, met gyproc afgewerkt en al 2 keer behangen.
En dan deze zomer, omdat vorig jaar net niet meer lukte, zijn de zonnepanelen geplaatst.

Lijmen? Jawel dat is populair tegenwoordig. Alles lijmen. Maar dat is niet de goede manier.

Ben er ook niet zo voor de vinden, een pure lijmverbinding. Maar ik moet zeggen, indien volgens het boekje gebruikt, zijn de resultaten soms wel spectaculair.

[brother paul]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Voor mij is de simpelste oplossing de zoldervloer te isoleren, boenk 15 cm polyurethaan erover, daarop OSB plaat en daarover het goedkoopste clicklaminaat dat ik kan vinden. Kostenplaatje, €3000. Tenslote is het bijna 40m² (4.8*8m)


Net een doos van 100 6*200 TORX30 schroeven gaan halen. (kost veel als't mij vraagt, normaal zou ik €60+ betaald hebben)


Zullen we wel merken bij de eerste goeie storm. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen bepaalde dingen hebben bijgeteld.

Ik stel me voor, zo'n dak uit de jaren 80, met al reeds onderbemeten liggers.Bekleed met van die goeie dikke Boomse dakpannen.
10 jaar geleden is daar een plak van 15cm glaswol onder gehangen, met gyproc afgewerkt en al 2 keer behangen.
En dan deze zomer, omdat vorig jaar net niet meer lukte, zijn de zonnepanelen geplaatst.


Ben er ook niet zo voor de vinden, een pure lijmverbinding. Maar ik moet zeggen, indien volgens het boekje gebruikt, zijn de resultaten soms wel spectaculair.

je kunt ook zonnepanelen op uw dak leggen ? Neem mijn isolatie ligt los op mijn plat dak, en steekt zelfs boven de dakgoot uit. Dan het pvc velletje erover, dat roert niet

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul

Het meeste effect komt toch door een goeie sturing hoor ?
Die sturing doet alles volgens mij, je hebt geen 'overboost' meer, en je stookt gelijkmatiger.

De sturing doet veel, gekoppeld aan beter ontworpen verbrandingskamers en de condensatie-factor. De programeerbare thermostaten en thermostatische kranen doen de rest.

De tweede grootste besparing komt doorhet loskoppelen van uw verwarming van uw boiler... de meeste chaufagisten dromen van de fusie te installeren, maar in feite bezorgt de boiler voor een permanent vat warm water die uw stookruimte opwarmt, en laat hij uw verwarming zomer en winter dat boilerke verwarmen...

Ik vond dat ook een punt om te overwegen, dus heb ik mijn nieuwe HR+ ketel een beetje aangepast. Die hangt zowiezo in de keuken, mooi in een kast. Dus da's geen verloren warmte. Ik heb de oorspronkelijke isolatie van de boiler een extraatje gegeven, en da's nu ipv een paar cm piepschuim een leuke decimeter PUR.
Ik heb ook moedwillig gekozen voor eentje met een boiler. Nu heb ik maar 1 aardgasleiding in de woning lopen, tot in de keuken. Da's maar 9 meter van aan de meter, lekkere koperbuis met knelkoppelingen, en overal ten alle tijde inspecteerbaar. Het andere punt, door die CV ketel/boiler centraal in de woning te hangen kon ik alle leidingwerk zo kort mogelijk houden, wat niet alleen bespaarde in installatiekost, maar ook de warmteverliezen beperkt.

Het meest efficiente is weldegelijk zonder boiler en met een doorstromer te werken... In feite snap ik nog altijd het concept van boiler niet ? Electrische boilers zouden verboden moeten worden, en die gasboilers vervangen door doorstromers spaart gigantisch

Electrische boilers hebben als grote voordelen, indien oordeelkundig gehangen -dus niet in de koude kelder om de badkamer op't 2de te voorzien van warm water door ongeisoleerde koperen buis- dat ze overal wel in te passen zijn, en dat er geen aardgasleiding door't hele huis loopt.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul

je kunt ook zonnepanelen op uw dak leggen ? Neem mijn isolatie ligt los op mijn plat dak, en steekt zelfs boven de dakgoot uit.

Ik hoop dat uw plat dak dan een beetje uit de wind zit. Of dat er ballast opligt (grind).

In alle geval, bij mijn plat dak is het 6 cm PUR over de bestaande dakstructuur, gelijmd en op elke hoek van de plaat zo'n enorme rondel met schroef. De dakrand zelf is met zink gedaan en op bepaalde plekken nog eens overlegd, als amateur dat ik ben, met lood.

Liever geen stormschade oplopen als dat te mijden is.

En zonnepanelen. Een schuin dak is bedoeld om zoveel kg per m² te kunnen dragen. En dat is berekend , in theorie, om met een normale belasting (hangt dus van de bekleding af, leien riet of dakpannen) tegen een winddruk van 135km/u te kunnen.
Dit is normaal gezien meer dan voldoende om mits een goeie gewichtsverdeling ook het gewicht van een volwassen man te kunnen dragen.

Maar, eerst, 10 jaar geleden is er de isolatie en afwerking extra aangehangen, en dan nu nog eens de loeizware zonnepanelen. Hoeveel van die reserve is er dan nog over?

[brother paul]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

De sturing doet veel, gekoppeld aan beter ontworpen verbrandingskamers en de condensatie-factor. De programeerbare thermostaten en thermostatische kranen doen de rest.


Ik vond dat ook een punt om te overwegen, dus heb ik mijn nieuwe HR+ ketel een beetje aangepast. Die hangt zowiezo in de keuken, mooi in een kast. Dus da's geen verloren warmte. Ik heb de oorspronkelijke isolatie van de boiler een extraatje gegeven, en da's nu ipv een paar cm piepschuim een leuke decimeter PUR.
Ik heb ook moedwillig gekozen voor eentje met een boiler. Nu heb ik maar 1 aardgasleiding in de woning lopen, tot in de keuken. Da's maar 9 meter van aan de meter, lekkere koperbuis met knelkoppelingen, en overal ten alle tijde inspecteerbaar. Het andere punt, door die CV ketel/boiler centraal in de woning te hangen kon ik alle leidingwerk zo kort mogelijk houden, wat niet alleen bespaarde in installatiekost, maar ook de warmteverliezen beperkt.


Electrische boilers hebben als grote voordelen, indien oordeelkundig gehangen -dus niet in de koude kelder om de badkamer op't 2de te voorzien van warm water door ongeisoleerde koperen buis- dat ze overal wel in te passen zijn, en dat er geen aardgasleiding door't hele huis loopt.

Ha, je hebt zo van die architecten die een boiler in de kelder/ of onverwarmde stookruimte in de garage bvb hangen, en gelijktijdig in elke ruimte waar warm water getapt wordt een 'electrisch' boilerke onder de kast,om te zorgen dat je sneller warm water hebt ??? Helemaal crazy dus.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul

Ha, je hebt zo van die architecten die een boiler in de kelder/ of onverwarmde stookruimte in de garage bvb hangen

Geeft goedkopere ketels, je moet je geen zorgen maken over dubbelwandige schoorstenen enzo. Ook willen mensen geen ruimte verliezen in hun leef-deel van de woning, dus zo'n knoert van een ketel in de keuken is "not done"

En gelijktijdig in elke ruimte waar warm water getapt wordt een 'electrisch' boilerke onder de kast,om te zorgen dat je sneller warm water hebt ??? Helemaal crazy dus.

Of er hangt een te klein bemeten doorstromertje in die koude ruimte, met ongeisoleerde koperbuis als transportleiding.

En dan komen ze af met douchewater-warmte recuperatie...

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul

Het meeste effect komt toch door een goeie sturing hoor ?
Die sturing doet alles volgens mij, je hebt geen 'overboost' meer, en je stookt gelijkmatiger.

De tweede grootste besparing komt doo rhet loskoppelen van uw verwarming van uw boiler... de meeste chaufagisten dromen van de fusie te installeren, maar in feite bezorgt de boiler voor een permanent vat warm water die uw stookruimte opwarmt, en laat hij uw verwarming zomer en winter dat boilerke verwarmen... Het meest efficiente is weldegelijk zonder boiler en met een doorstromer te werken... In feite snap ik nog altijd het concept van boiler niet ? Electrische boilers zouden verboden moeten worden, en die gasboilers vervangen door doorstromers spaart gigantisch

Ja idd daar zeg je zoiets, techniek uit de jaren stilletjes waarin mazout spotgoedkoop was.
Tegenwoordig doe je zoiets niet meer.

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul

je kunt ook zonnepanelen op uw dak leggen ? Neem mijn isolatie ligt los op mijn plat dak, en steekt zelfs boven de dakgoot uit. Dan het pvc velletje erover, dat roert niet

Wel kijk ik ben blij dat u dat zo openlijk toegeeft.
Dit is tegen alle regels van dakwerken in maar jammer genoeg een veel toegepaste techniek
Weet je waar het verschil zat?
Het verschil tussen ongeschoolde arbeiders en geschoolde professionelen.

Op onderstaande foto zie je hoe ze dat doen. Met die vierkante of ronde plaatjes waar een schroef doorzit.
Uiteraard de lengte van de schroeven is beperkt, dus de bovenste lagen worden dan gelijmd op de onderste meestal. Niet dat het ideaal is, maar beter dan niks.

[maddox]

Polyurethaan is prima te verlijmen anders. Daar zie ik geen probleem in.
En lekker in verband opbouwen, dat maakt het geheel sterker.

Maar toch geef ik de voorkeur aan nog wat mechanische ondersteuning voor zulke zaken.

[brother paul]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Ik hoop dat uw plat dak dan een beetje uit de wind zit. Of dat er ballast opligt (grind).

In alle geval, bij mijn plat dak is het 6 cm PUR over de bestaande dakstructuur, gelijmd en op elke hoek van de plaat zo'n enorme rondel met schroef. De dakrand zelf is met zink gedaan en op bepaalde plekken nog eens overlegd, als amateur dat ik ben, met lood.

Liever geen stormschade oplopen als dat te mijden is.

En zonnepanelen. Een schuin dak is bedoeld om zoveel kg per m² te kunnen dragen. En dat is berekend , in theorie, om met een normale belasting (hangt dus van de bekleding af, leien riet of dakpannen) tegen een winddruk van 135km/u te kunnen.
Dit is normaal gezien meer dan voldoende om mits een goeie gewichtsverdeling ook het gewicht van een volwassen man te kunnen dragen.

Maar, eerst, 10 jaar geleden is er de isolatie en afwerking extra aangehangen, en dan nu nog eens de loeizware zonnepanelen. Hoeveel van die reserve is er dan nog over?

ho dat ligt verdeeld over een framework zonder balasten op het dak.
dus dat framework weegt bvb 1000kg voor 90 zonnepanelen, in totaal 9kwatt

[maddox]

U bedoeld dat uw plat dak zonnepanelen draagt. Dat kan wel tellen als ballast.

[brother paul]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Wel kijk ik ben blij dat u dat zo openlijk toegeeft.
Dit is tegen alle regels van dakwerken in maar jammer genoeg een veel toegepaste techniek
Weet je waar het verschil zat?
Het verschil tussen ongeschoolde arbeiders en geschoolde professionelen.

Op onderstaande foto zie je hoe ze dat doen. Met die vierkante of ronde plaatjes waar een schroef doorzit.
Uiteraard de lengte van de schroeven is beperkt, dus de bovenste lagen worden dan gelijmd op de onderste meestal. Niet dat het ideaal is, maar beter dan niks.

zou je geloven dat ik nooit gaan kijken ben hoe ze dat doen, ze hebben multiplex platen vastgetimmerd, dan een dampscherm op gelegd, dan die isolatie daarop gelegd , kan best dat het verlijmd is geworden en vastgenageld, dat ik het echt niet weet) en dan de pvc laag erover.
en nee het waren geen polen die het gedaan hebben

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Polyurethaan is prima te verlijmen anders. Daar zie ik geen probleem in.
En lekker in verband opbouwen, dat maakt het geheel sterker.

Maar toch geef ik de voorkeur aan nog wat mechanische ondersteuning voor zulke zaken.

Verlijmen is niet slecht maar je hecht toch nog altijd maar de oppervlakten aan elkander.
Terwijl een mechanische bevestiging toch een gans stuk zekerder is.

De windbelasting op een dak is de wind(zuig)kracht waaraan een dak wordt blootgesteld. Deze windkrachten zijn het grootst bij de overgang van het platte dak naar opgaand werk en in de kim van de dakranden. Bij het ontwerpen van een dakbedekkingconstructie is het dus van belang altijd
rekening te houden met de druk en de zuiging van de wind.

Gekleefd daksysteem
Langs alle randen en in de hoeken van het dak moet altijd een isolatieplaat met geschikte cacheerlaag worden toegepast. Het is essentieel dat de cacheerlaag een hoge delaminatie sterkte heeft ten opzichte van het isolatiemateriaal waarop het wordt bevestigd. Indien dit niet het geval is, bestaat de mogelijkheid dat in deze zone de bedekking met de cacheerlaag van de plaat wordt afgetrokken.
Bij gekleefde systemen is het dus van belang dat naast de gebruikelijk input tevens de hechtsterkte van de te gebruiken lijm bekend is, deze gegevens zijn te verkrijgen uit windkisttesten of indicatief door het testen van een prototype.
----------
En dat heb je dus op daken, afhankelijk van hun positionering en ook de locatie waar het gebouw staat. Bv aan zee heb je een veel hogere windbelasting dan ergens in het binnenland of zo.
Het is niet alleen de duwende wind, het is voornamelijk de zuigende kracht die ervoor kan zorgen dat gans de zaak omhoog komt.

Het is bv al meer dan eens voorgevallen dat men een nieuwe bakgoot installeert met alle toeters en bellen er op maar "vergeet" om de onderliggende klangen correct te bevestigen (mechanische bevestiging). Bij een voldoende krachtige wind ..zuigend...dat gans de bak in zijn geheel gelift wordt en ergens een paar huizen verder ligt.

Iemand die ik ken en die nochtans al vele jaren in de stiel zit had ooit eens voor 75000 euro materiaal op een dak gelegd en bij een storm tijdens de nacht lag alles in het kanaal een eind verder op .
Dat was letterlijk zijn geld in het water.

[Mambo]

Het klimaat zou naar men zegt de komende jaren behoorlijk wat stormen kunnen veroorzaken. Meer dan we gewend zijn. Vreemd genoeg doen we daar nu niet meteen veel aanpassingen voor op voorhand.
Integendeel in vele gevallen zelfs.