Vonken.

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek

Ik heb een Charmilles Robofil om te vonken.

Wat is dat?

[maddox]

EDM machine? Vonkerosie machine voor old school figuren.

Google verteld me dat ik gelijk heb.

[Tavek]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

EDM machine? Vonkerosie machine voor old school figuren.

Google verteld me dat ik gelijk heb.

Correct.

Heerlijke technologie.

[Eduard Khil]

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek

Correct.

Heerlijke technologie.

voor sommige materialen is vonken haast het enige wat bruikbaar is qua verspaning. Ooit nog bij Kim Van Meensel van de KUL gezeten toen we vragen hadden over bepaalde materialen, en hij wist te vertellen dat bij bepaalde metalurgische processen het afvalproduct ook nog bruikbaar was (vergeten hoe het heette) als zeer hard en slijtvast product, maar dat het behalve met vonken niet te bewerken was en dus amper gebruikt

[Tavek]

Oorspronkelijk geplaatst door Eduard Khil

voor sommige materialen is vonken haast het enige wat bruikbaar is qua verspaning. Ooit nog bij Kim Van Meensel van de KUL gezeten toen we vragen hadden over bepaalde materialen, en hij wist te vertellen dat bij bepaalde metalurgische processen het afvalproduct ook nog bruikbaar was (vergeten hoe het heette) als zeer hard en slijtvast product, maar dat het behalve met vonken niet te bewerken was en dus amper gebruikt

slakken

[Eduard Khil]

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek

slakken

neenee, twaren geen gewone metaalslakken. Het was een bepaald speciaal oxide van één bepaald metaal dat ze in vooral Brazilie verwerkten. Ben nu echt vergeten wat de naam was.

Tot nu toe goten ze het gewoon in blokken omdat het amper verwerkbaar was.

[Tavek]

Oorspronkelijk geplaatst door Eduard Khil

neenee, twaren geen gewone metaalslakken. Het was een bepaald speciaal oxide van één bepaald metaal dat ze in vooral Brazilie verwerkten. Ben nu echt vergeten wat de naam was.

Tot nu toe goten ze het gewoon in blokken omdat het amper verwerkbaar was.

NbC

[Eduard Khil]

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek

NbC

hm, denk niet dat het dat was. Dat lijkt al teveel toepassingen te hebben. Waar ik over spreek was werkelijk tot op vandaag haast een afvalproduct

[BigF]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Het verschilt per motorische setup welke bougie je moet gebruiken. Nu vraag je je misschien af, waarom? Nou, iedere bougie heeft een nummer. Dat nummer zegt iets over de specificaties van de bougie. Waar het ons vooral om gaat is de warmtegraad van de bougie. Een voorbeeld: NGK B8HS, de B8 verteld ons dat het een bougie is met hittegraad 8. Dit is vrij "koud". Een NGK B6HS is weer "warm

Ik gebruik altijd de bougie die in het werkplaatshandboek aangegeven wordt.
Bij mij is dat de Champion RA6HC.
Via talloze 'cross reference'-sites vind je dan makkelijk het type van een ander merk dat overeenkomt met deze bougie.

Omdat ik echter momenteel een andere (moderne) ontsteking aan't monteren ben met meer performante bobijnen erbij zou ik (volgens mensen die het zouden moeten weten) voordeel kunnen hebben bij Iridium-bougies op voorwaarde dat ik de 'gap' vergroot naar 0,9mm ipv de standaard 0,6mm.

Dus heb ik nu 2 NGK DCR8EIX bougies besteld.

Mij benieuwen.

[BigF]

Wat is het overigens tegenwoordig een miserie om bougiedoppen zonder ingebouwde weerstand te vinden seg...

Ik moet bij de nieuwe ontsteking zorgen dat ik max. 1 weerstand heb ik het bougiekabel-bougiedop-bougie circuit heb.


En omdat ik verwacht vaker van bougie dan van bougiedop te wisselen zocht ik dus bougiedoppen zonder weerstand. Op die manier kan ik eender welke bougie kopen. Bougies zonder weerstand zijn sowieso moeilijk te vinden en de Iridium-lijn van NGK heeft altijd een ingebouwde weerstand.

Soit, uiteindelijk vond ik ze (NGK LZ-HF) bij een Nederlandse oldtimer-site en bij Amazon.
Bij Amazon worden ze echter gratis verzonden dus ik wacht momenteel op een pakketje vanuit Duitsland (waar ik dan ineens ook maar de bougies besteld heb).

[Johan Daelemans]

Oorspronkelijk geplaatst door BigF

Mij benieuwen.

Bij maximale afstand tussen beide elektroden gaat het volgende gebeuren. (*)

Wel te meten maar niet te merken lichte vermogenwinst bij een maximale afstand tussen beide electroden. (*)
Meer NOx-uitstoot, minder koolwaterstoffen en minder fijn stof.

Ontstekingstijdstip dient aangepast te worden (vermogen bank)

(*) de maximale bruikbare afstand tussen elektroden veranderd naargelang de vullingsgraad van de motor. Bij vollast (nog extremer bij hoge turbo druk ) zal de maximale afstand kleiner zijn dan bij traagloop of deellast.

Gewone motor met een hoog performante ontsteking: 0.7mm tot 0.8mm
Turbo motor met hoog performante ontsteking: 0.45mm 0.55mm (1 bar overdruk)

[Mambo]

Neem de afstand uit je werkboek.
Je zal het wel merken als hij scheten laat.
Dan moet je iets warmer of kouder.

Old skool...als je er uw vingernagels tussen krijgt is het redelijk goed.

[Johan Daelemans]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Neem de afstand uit je werkboek.
Je zal het wel merken als hij scheten laat.
Dan moet je iets warmer of kouder.

'Koudere' of 'warmere' bougie heeft niks te maken met 'scheten' laten.


Het verschil zit in de warmteafvoer. De warme bougie zal minder hitte afvoeren naar de cilinderkop en gaat dus sneller 'zelfreinigend' worden, simpel uitgelegd, om rond de kerktoren te rijden.
De koude bougie zal later zelfreinigend worden en kan dus dienen om met een snelle wagen gedurende enkele uren een Duitse autosnelweg te geselen.

Waarom dus niet altijd een warme bougie kiezen? Bij oververhitting van een bougie kan het keramisch gedeelte (roze kern) breken en als het echt tegenzit dan komt deze harde materie tussen in- of uitlaat- kleppen terecht en lopen herstelkosten flink op.

[BigF]

Blijkbaar is het toch geen slecht idee om, wanneer je Iridium bougies gebruikt, de gap groter te maken (of houden) dan wat in het werkplaatshandboek staat aangegeven. Die maten zijn immers voor een 'gewone bougie'. Het werkplaatshandboek is overigens dat van een motorfiets uit 1997 en toen waren Iridium bougies nog niet echt in de mode...

Maar de uitleg hieronder houdt wel steek vind ik. Hij komt van een gebruiker op een Ducati-forum die daar als één van de best ingelichte bronnen wordt beschouwd.

Ik hoef overigens de gap van mijn nieuwe Iridium bougies niet te vergroten omdat ze af-fabriek al op 0,8mm zijn gebracht.
Maar het is dus ook niet nodig om, wanneer het het werkplaatshandboek volgt, de gap te verkleinen naar de aangegeven 0,6mm.

Eventueel kan ik later proberen met 0,9mm of 1mm omdat ik splinternieuwe 'high performance' coils en bougiekabels gebruik.

A smaller electrode, however, will arc at a lower voltage. This is good because the lower arc-over voltage is not as demanding on your less-than-new ignition coils and wires so the firing is more reliable. But this is also bad because a lower arc-over voltage presents a weaker spark kernel (lower arc current and duration) that is less likely to light off the air/fuel mixture.

Consequently, dyno testing shows a performance gain with specialty plugs (Iridium of Platinum, nvdr) only when their intrinsically lower arc-over voltage has allowed users to increase the plug gap above that possible with conventional steel electrode plugs. A larger plug gap needs a higher arc-over voltage to fire, and a larger gap, combined with good plug wires and coils, will span more fuel molecules resulting in a more reliable burn with fewer misfires. So you get better throttle response.

[Mambo]

Ik zou dat niet doen tenzij je problemen bij aanvang ondervind kan je wat zoeken.
Sommigen gaan tot 1,5 mm.
Anderen zweren dan weer op 0,4.

Maar dat zijn zo adviezen van 13 in een dozijn

De werkboeken volgen is de beste keus.

Er zijn wel belangrijkere afstellingen dat deze.
Timing en zo.

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door BigF

Ik gebruik altijd de bougie die in het werkplaatshandboek aangegeven wordt.
Bij mij is dat de Champion RA6HC.
Via talloze 'cross reference'-sites vind je dan makkelijk het type van een ander merk dat overeenkomt met deze bougie.

Omdat ik echter momenteel een andere (moderne) ontsteking aan't monteren ben met meer performante bobijnen erbij zou ik (volgens mensen die het zouden moeten weten) voordeel kunnen hebben bij Iridium-bougies op voorwaarde dat ik de 'gap' vergroot naar 0,9mm ipv de standaard 0,6mm.

Dus heb ik nu 2 NGK DCR8EIX bougies besteld.

Mij benieuwen.

Waarschijnlijk weet je dat niet (weinigen trouwens) dat een hp bobijn voor een redelijk vermogensverlies kan zorgen van wel 10 tot 20 km/u.

Standaard bobijn is beter dan de zogenaamde upgrade.
Dat zal men nergens lezen.

[BigF]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Waarschijnlijk weet je dat niet (weinigen trouwens) dat een hp bobijn voor een redelijk vermogensverlies kan zorgen van wel 10 tot 20 km/u.

Standaard bobijn is beter dan de zogenaamde upgrade.
Dat zal men nergens lezen.

In een verder standaard motorblok is dat inderdaad meestal zo maar als je ook de ontsteking vervangt kan je wel degelijk voordeel halen uit bobijnen met een lagere primaire spoel weerstand.

Als ik de bobijnen die ik nu heb zou gebruiken met de standaard ontsteking werkt dat voor geen meter. Ik zou er zelfs waarschijnlijk mijn ontsteking mee vernielen.

Maar omdat ik ook de ontsteking vervangen heb door een moderne versie (waar ik ook een voorontstekings-curve kan instellen) heb ik wel degelijk voordeel bij de lage weerstand bobijnen.

De standaard bobijnen waren 3Ohm, de nieuwe zijn 1,5Ohm.

[BigF]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Ik zou dat niet doen tenzij je problemen bij aanvang ondervind kan je wat zoeken.
Sommigen gaan tot 1,5 mm.
Anderen zweren dan weer op 0,4.

Maar dat zijn zo adviezen van 13 in een dozijn

De werkboeken volgen is de beste keus.

Er zijn wel belangrijkere afstellingen dat deze.
Timing en zo.

Ik laat ze voorlopig gewoon op de af-fabriek 0,8mm staan.

Timing kan ik in mijn nieuwe ontstekings-unit over de hele toerentallen-range perfect regelen.
Veel beter dan in de standaard units waar er tot 2500rpm 6 graden voorontsteking was en vanaf 2500rpm 33 graden.
Het is dus niet moeilijk voor te stellen dat het blok tussen 2000 en 3000 rpm voorheen niet echt soepel liep.
En laat die toerentallen nu net degene zijn die je op een woon-werk verkeer motorfiets vaak gebruikt...

[Mambo]

Oorspronkelijk geplaatst door BigF

Ik laat ze voorlopig gewoon op de af-fabriek 0,8mm staan.

Timing kan ik in mijn nieuwe ontstekings-unit over de hele toerentallen-range perfect regelen.
Veel beter dan in de standaard units waar er tot 2500rpm 6 graden voorontsteking was en vanaf 2500rpm 33 graden.
Het is dus niet moeilijk voor te stellen dat het blok tussen 2000 en 3000 rpm voorheen niet echt soepel liep.
En laat die toerentallen nu net degene zijn die je op een woon-werk verkeer motorfiets vaak gebruikt...

Ontsteking regelen is een intensief werk.
Het is te zeggen, je hebt je vast punt maar fabriek af is dat vaak een gematigde punt om niet al te veel toeren te maken.
Dus je moet dat zoeken al rijdend wat wil zeggen vaak sleutelen onderweg.
In veel gevallen komt er wat frees of vijlen bij omdat je niet ver genoeg geraakt.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door Mambo

Ontsteking regelen is een intensief werk.
Het is te zeggen, je hebt je vast punt maar fabriek af is dat vaak een gematigde punt om niet al te veel toeren te maken.
Dus je moet dat zoeken al rijdend wat wil zeggen vaak sleutelen onderweg.
In veel gevallen komt er wat frees of vijlen bij omdat je niet ver genoeg geraakt.

Bij Old Timers heb je gelijk. Bij een wagen waar een modern motormanagment inzit is het uitlezen van sensorwaardes en het creatief bijsturen dmv eprom herprogrammeren, het zogenaamde chippen.